Деревянные суда по новым технологиям

Использование новых древесных материалов позволяет сделать лодки не только прочными, но и максимально легкими. Так, например, трехместную деревянную лодку производства «Лодочной мастерской Wboat.ru» можно унести на плече, а каноэ можно нести в одной руке. Такие лодки обладают рядом достоинств, вполне окупающих отдельные их недостатки. Они включают в себя самые полезные свойства пластиковых, дощатых и фанерных типов лодок одновременно. Их основой является тонкая и узкая, правильно распиленная деревянная планка с выбранными в ней полукруглым пазом и гребнем. Благодаря параметрам планки корпус лодки получается достаточно изящным. При этом лодочная планка гнется в любом направлении даже без предварительного пропаривания.

Технология производства таких лодок трудоемка – на изготовление из готовых материалов уходит 30–60 человеко-дней, в зависимости от модели. Огибаемые по профилю лодки на стапеле и лекалах планки тщательно сопрягаются и склеиваются между собой, все поверхности шлифуются и покрываются стеклотканью, заливаемой эпоксидным составом. Благодаря этому достигаются прочностные преимущества и дощатой, и фанерной лодки. Каждая лодочная планка скорее порвется вдоль волокон, чем в шве склейки, волокна ее пересечены с волокнами других планок по аналогии с фанерой. Кроме того, в продольном направлении прочность всех планок суммируется, тем самым достигая параметров прочности цельной доски, соответствующей площади поперечного сечения.

Наносимые изнутри и снаружи лодки слои эпоксидной грунтовки, стеклоткани, пропитываемой эпоксидкой, вместе с окончательной заливкой и выравниванием затвердевшей смолы делают лодки Wboat.ru по поверхности гибридными с пластиковыми. Такая технология полностью консервирует внутреннее содержимое деревянной конструкции, оставляя ее при этом видимой. К недостаткам таких лодок можно отнести постепенное изменение декоративных свойств поверхностей, покрытых эпоксидными составами, поскольку под воздействием ультрафиолета эпоксидка со временем темнеет. Однако деревянная конструкция лодки сохраняется от намокания – древесина гниет, намокая, и только при доступе воздуха, что в лодках Wboat.ru просто невозможно.

Технология изготовления деревянной лодки Wboat.ru довольно сложна. Сначала устанавливается набор лекал-шпангоутов на стапеле и проверяется их соосность, а затем – уже готовый, склеенный из реек транец. С него снимаются малки для плотного прилегания обшивки корпуса лодки.

Потом к транцу приклеивается опорный брусок под плавник. Далее выполняется крепление ламинированного форштевня, склеенного заранее из четырех-пяти слоев тонких планок эпоксидным составом, к стапелю, снятие с него малки для плотного прилегания обшивки корпуса лодки.

После этого корпус лодки обшивается планками с пазами и гребнями. Набор корпуса лодки начинается от бортов к килю. Планка располагается пазом кверху и гребнем вниз. При этом шприцем в паз наносится эпоксидный состав по всей длине без пробелов так, чтобы эпоксидка немного выдавливалась наружу при сопряжении планок. Под стапелем для эффективного схватывания эпоксидки используют калорифер, накрывая лодку в конце рабочего дня легким коробом, обтянутым пленкой. Планка крепится к каждому лекалу-шпангоуту тонким гвоздем без шляпки, который изготавливают из нити стального троса. Гвоздь забивается неглубоко, только чтобы зафиксировать планку в данной точке.

На днище лодки набор планок происходит «в елочку». Торец каждой подмеряемой планки срезается под индивидуальным углом, а также подтачивается «гребнем» для сопряжения и вклейки в паз противоположной, уже закрепленной планки. В конце на днище лодки вкладывается дощечка такой же толщины, что и планка, но шире. Она вырезается по приблизительному готовому шаблону и тщательно подгоняется в остающийся в конце набора просвет. Края этой дощечки также заваливаются под полукруглый гребень для вкладки в пазы всего периметра.

Далее приклеивается киль из трех тонких планок от транца и по всей длине форштевня. Место приклейки перед этим выравнивается, а торцы планок, выходящие на форштевень, выстругиваются и циклюются вместе с частью форштевня для образования плавной полоски определенной ширины от днища до самого носа. После этого склеенная лодка остается жестко стоять на лекалах-шпангоутах.

К финишным операциям относится циклевка, зашкуривание корпуса лодки снаружи от потеков эпоксидки, грубое выравнивание-округление поверхности и всех ребер, шпатлевка в местах крепления планок и мелких дефектов. После этого проводится окончательная доводка и выглаживание поверхности лодки снаружи и грунтовка жидким эпоксидным составом, немного разбавленным ацетоном.

На следующем этапе происходит наклеивание стеклоткани. Она хоть и несколько заметна при близком рассмотрении, но зато гораздо прочнее. При наклеивании стеклоткани к корпусу лодки во избежание складок и неровностей двигаться нужно постепенно от киля к борту и от середины к носам. Гораздо проще и технологичнее при том же конечном результате наносить жидкую эпоксидку поверх стеклоткани. При правильной дозировке и температурном режиме стеклоткань полностью пропитывается.

Стеклоткань наклеивается на лодку двумя кусками, с перехлестом в два слоя на киле. Наклеивание лучше осуществлять при помощи кисти, а эпоксидку совсем немного разбавлять растворителем, до малярной консистенции.

До отвердения эпоксидки требуется разровнять потеки. Кроме того, полезно хорошо прогреть весь корпус, накрыв лодку коробом-чехлом. Как показала практика, удобным нагревателем в данном случае является обычный фен для сушки волос достаточной мощности, надо только немного прикрыть, частично заклеить воздухозабор фена. Под чехлом, не соприкасающимся с корпусом лодки, фен позволяет и нагревать отверждающуюся эпоксидку до нужной температуры, и сделать этот нагрев равномерным за счет эффективной циркуляции нагретого воздуха. Нагрев позволяет «разогнать» эпоксидку и выгнать из нее растворитель.

Сразу после непродолжительного прогрева корпус лодки нужно, внимательно осматривая, прогладить мягким (лучше полиэтиленовым) шпателем, так как под стеклотканью возможно образование пузырей.

После этого обрезаются кромки стеклоткани и последовательно наносятся два слоя эпоксидки. Причем каждый несколько раз разглаживается и после схватывания зашкуривается. Поскольку время отвердевания эпоксидной смолы составляет порядка 12 ч, то за день наносится только один слой.

На следующем этапе лодка снимается со стапеля, ее внутренняя поверхность шпатлюется и шлифуется. Далее выполняется приклеивание привальных брусьев (борт изнутри лодки), буртиков (борт снаружи) и ламинированного бруска основания палубы (брештука) в носу лодки, ставится крепеж подушек подуключин, которые делаются из дуба. Все детали при приклеивании ставятся на потайные саморезы.

Затем приклеивают носовую палубу-брештуку и оклеивают ее стеклотканью сверху. После этого осуществляют приклеивание тщательно подгоняемых к профилю лодки в каждом месте банковых книц (подставки под сиденья) и транцевых книц. Все детали грунтуются и покрываются эпоксидным составом.

Крепления трех банок лодки – кормовой, гребной и носовой – подгоняются. Их изготавливают заранее из склеенных реек. Банки оклеивают стеклотканью и покрывают эпоксидкой, также они имеют ребро жесткости снизу посередине. На все отшлифованные поверхности лодки наносятся два слоя атмосферо и водоустойчивого лака.

Отдельный этап – это изготовление весел. Их лопасти оклеиваются стеклотканью и покрываются эпоксидкой. Весла шлифуются и покрываются двумя слоями лака. Уключины и подуключины делают из железа. Готовая лодка упаковывается в полиэтиленовый мешок-рукав.

Технология изготовления деревянного каноэ несколько отличается от изготовления лодки. Сначала выполняется крепеж набора лекал-шпангоутов на стапеле и проверяются все соосности. Затем устанавливают штевнеи, заранее склеенные эпоксидным составом из четырех-пяти слоев тонких планок. Для плотного прилегания планок обшивки корпуса каноэ снимаются малки.

Набор корпуса каноэ начинается с бортов к центру. Планка располагается пазом кверху и гребнем вниз. Шприцем в паз наносится эпоксидный состав по всей длине без пробелов. В носах каноэ набирается из коротких планок для более крутой формы носа.

К каждому лекалу-шпангоуту планка крепится тонким гвоздем без шляпки. На днище каноэ набор планок происходит «в елочку». Торец каждой подмеряемой планки срезается под индивидуальным углом, а также подтачивается «гребнем»для сопряжения и вклейки в паз противоположной, уже закрепленной планки.

Затем приклеивается высокий киль каноэ, который изготавливается обычно по заказу из массива доски. Такой киль увеличивает поперечную устойчивость каноэ, однако при этом портит классический вид, а также увеличивает габариты каноэ.

После снятия каноэ с лекал и циклевки его изнутри происходит шпатлевка и окончательная шлифовка его внутренней поверхности. Затем происходит вклеивание носовых отсеков непотопляемости, заранее склеенных из планок, оклеенных стеклотканью с задней стороны, вырезанных по шаблону и подогнанных.

Изнутри каноэ грунтуют эпоскидкой, приклеивают два куска стеклоткани и наносят два слоя эпоксидки, причем каждый разглаживается и зашлифовывается.

Для оформления носов каноэ приклеивают склеенные заранее из нескольких слоев бортовые и полукруглые ламинированные бруски. Все детали крепятся на потайные саморезы.

Затем приклеивают заранее заготовленные носовые палубы, склеенные из лодочной планки и покрытые стеклотканью снизу. После чего их зашкуривают, наклеивают стеклоткань и покрывают эпоксидкой.

На финальном этапе каноэ шлифуется изнутри и снаружи и покрывается двумя слоями лака. Весло склеивают из трех элементов, тщательно обрабатывают, грунтуют и покрывают несколькими слоями лака.